未来Gucci一年只推出两季,这和文化殖民有什么关系?

2020-05-25 14:36:33 admin 692

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短短几个月捎来一则又一则的坏消息,因为疫情对品牌们所带来的严峻考验,也让不少市场公司已经开始分析未来的改变,品牌本身似乎也趁著这段时间重新思考,稍早,Gucci 和创意总监 Alessandro Michele 同步发出了长长的新声明,宣布日后一年只会推出两个系列,不会用春夏、秋冬来规范,而且「每一次对品牌都是充满愉悦且自由的篇章」。

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从春夏 SS、秋冬 AW,再延伸出 Resort、Cruise、Pre-Fall,甚至还有 Haute-Coute 高级订制服,一个品牌在一年最多可能要推出六个完整系列,回想当年 Maison Margiela、Raf Simons 的离开都和此环环相扣,理想和现实就像是时尚的本质和集团的利益,在 Saint Laurent 当初宣布要退出时装周;Dries Van Noten 联合了 Thom Browne、Marine Serre、Proenza Schouler… 等 40 个品牌公开声明后,便已经有不少专家嗅出时装界可能会迎来改变,如今加上 Gucci 改变脚步,也不禁令人猜想 Kering 集团旗下其他品牌是否也会有新决策?

Michele解释,自己想改变发布规则是因为“度假系列”、“早春早秋”、“春夏、秋冬系列”这些词汇和标签已经陈腐且脱离人们的实际生活,并且带有殖民主义。他透露,接下来,古典音乐将成为他创作表达的灵感源泉。

在这则变革想法的下方,Marc Jacobs表达了支持。亦有零售商网友称:“也许慢一点的节奏能拯救我们这些零售商。”

Michele此次也一语道破时装秀背后的价值观困境。

时尚品牌为了实现全球扩张,将时装秀带去世界各地。度假系列和早春、早秋系列经常满世界跑,前往上海、香港、东京、罗马、纽约、曼谷等热门城市收割当地消费者。为了表示友好,品牌会在秀场和服装中融入当地文化元素,但这种本土化的文化诠释大多基于商业目的,解读浅显,很难正确呈现。

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当人们愈发重视品牌对文化的包容度,时装屋长久以来用欧洲中心化思维进行文化挪用、带有文化殖民主义的行径开始受到指责。而放慢节奏、缩减日程或许能帮助品牌回归服装本身。

就在GUCCI作出这一决定之前,时尚界已经有了缩减新品发布日程的呼吁。

英国时装协会(BFC)和美国时装设计师协会(CFDA)日前联合发布了一封公开信,称时尚业应该考虑重置经营方式、产品系列等各方面的节奏,放慢脚步。

两协会认为,如今的时尚行业生产了过量商品,导致库存堆积,对零售商造成巨大压力。因此建议,从今年秋冬季开始放慢销售节奏,让服装在当季销售,减轻人们对折扣的依赖,保证零售商的利润空间。

疫情带来的业绩困境让时尚品牌不想再假装优雅了。

过去几年,快节奏的时尚行业有太多令人眼花缭乱的玩法。即秀即卖、跨界联名、每月上新的Drop模式……热闹光鲜的背后,是焦虑的设计师和深感乏味的消费者。为了在社交媒体上获得关注,时装秀的场景和氛围有时甚至盖过了服装本身的风头,服装也承载了太多被强加的意义。

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